esse vídeo, apesar da pouca qualidade (celular) dá pra conhecer um pouco melhor do design da gaiola
As fotos tem uma qualidade melhor.
quinta-feira, 5 de fevereiro de 2009
Estágio atual da minha gaiola
Este é o atual estágio de minha gaiola. Agora já com a lataria nas laterais. Ainda falta alguns pontos que terão lataria, como a parede corta fogo, o teto e o capô.
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quarta-feira, 4 de fevereiro de 2009
Carburadores
Carburador é um aparelho ou dispositivo, que a partir de um combustível líquido e do ar da atmosfera, prepara e fornece para todos os regimes de trabalho do motor, uma mistura de fácil queima.
A função principal de um carburador é a de fornecer ao motor a mistura ar/combustível finamente
pulverizada em proporção exata, de modo que se possa obter a mais perfeita combustão possível.
Essa função principal pode ser divida em quatro sub-funções distintas:
• Dosar a quantidade de combustível;
• Dosar a quantidade de ar aspirado;
• Misturar o combustível com o ar em proporção exata;
• Pulverizar a mistura ar/combustível
No mesmo site do post passado, encontrei esse tutorial bem interessante
Tutorial de como melhorar o carburador 2e ou 3e
atravez de experiencias proprias, fiz este tutorial de como dar uma melhorada no carbura 2e ou 3e , p/ turbo ou aspirado:
1- desmontar todo o carbura, observe q as canetas (foto abaixo) possuem os furos de progressao , por isso é importante retira-las , p/ ter certeza q os furos de progressao, principalmente o menor q fica bem abaixo da cabeça da caneta, nao estaja obstruido.
2- é de grande importancia, observar tbem , q existem 2 tipos de difusores(foto abaixo) do carbura 2e/3e, alguns tipos (meu caso) possuiam tipo de uma restriçao na passagem de combustivel, tipo um anel, nesse caso é so retiralos,esses difusores alguns saiam de linha sem, e tbem observe se o difusor de seu carbura nao esteja trocado pelo do carbura a gasolina!! , pois este , a passagem de combustivel é menor dentro dele!!
3- valvula de maxima , aki vai um macete , observe q na valvula de maxima (foto abaixo) possui uma passgem de comb bem estreita, na parte superior da valvula existe uma peça em latao c/ um oring pequeno, ,retire esta peça c/ um alicate, c/ cuidado p/ naum estragar, e, com ajuda de um esmeril , afine o o corpo da aste da valvula , assim tera mais passagen de combustivel
3-dependendo do carbura , pode se melhorar a reaçao da valvula de aceleraçao rapida de comb, colocando um came mais longo(foto abaixo), nesse caso usa- se o mais longo
4- é de grande importancia observar o tipo de injetor e o alvo dele, pois muitas vzs consegue-se retirar o buraco de aceleraçao nesse ponto,recomendo usar o tipo curto(existe 2 tipos o curto e longo) de preferencia 70 , e o alvo assim:
5- caneta da lenta,(consultar tabela brosol p/ver qual caneta é original do carbura!!) responsavel pela alimentaçao do carro ate os 2.500 rpm, é importante tbem observar os furos de progressao dela, no meu caso, aumentei um pouco a passagem de combustivel e tbem os furos de progressao da mistura foto:
6-gicleu de comb., nesse caso c/ ajuda de uma sonda e um multimetro de boa aferiçao , no meu caso , 3e, uso 155/175 , 1.5kg de pressao do turbo, com ajuda do econostat.nao da falta, mas ai é q entra a parte chata , tuuudo depende do acerto das canetas de ar , p/ acerto fino, trabalha-se as canetas, mas a grosso modo, ja vi carros q andam c/ 190/220 , 140 180, depende muito , neese caso como aumentei a passagen de comb da valv. de maxima, entaum nem tem a necessidade de se usar uma giclegem muito grande no segundo estagio.
7- cuidados ao retirar a borboleta do afogador, pois se retirar o eixo tbem, é necessario tampar o furo por onde o eixo corre, pois ali ficara um enorme buraco !!! ja vi uns carros assim !!!
8-os furos de progressao sao necessarios para uma boa passagem da faze lenta p/ faze de aceleraçao, entaum observe bem as fendas de progressoa p/ q nao estajam obstruidas! no meu caso observei q a borboleta nao estava vedando as fendas de progressao, pois as mesmas estavam c/ uma ligeira empenaçao, se for seu caso troque as borboletas de aceleraçao, sao baratas, aki 5,00 cada, pois estas fenda so podem passar combustivel qdo se é acionado o acelerador!! se nao, o combustivel fica gotejando por elas!! consumo elevado!!
9- cuidado qto a pressao da mola p/ abrir o segundo estagio, acreditem , se deixar uma pressao muito pequena , ao acelerar o carro, dependendo da força do vacuo ou pressao do turbo ,o segundo estagio nao abrira, pois a mola nao tera força suficiente p/ puchar a abertura do segundo corpo.
10- nao sei se vcs sabiam ,mas , qto menor for o efeito pulsativo criado pelos pistoes no coletor de admissao, melhor sera o torque do motor, p/ se diminuir esse efeito, usa-se uma base ou baquelite mais alto, uns 4 cm mais ou menos, na base do carbura, mas!!, e depois p/ fechar o capo? , no meu caso consegui diminuir o efeito simplismente mudano o carbura de posiçao , agora o segundo estagio fica proximo do cabeçote, e o primeiro estagio fica na extremidade do coletor, qto aste de aceleraçao do cabo do acelerador, é so invertelo, deixando de cabeiça p/ baixo, facil facil!
Já para os que possuem motor a ar, normalmente utilizam o carburador solex 30 PIC do fusca.
Para esses, um tutorial bem completo
Atendendo a pedidos, colocamos aqui uma forma de equalizar os 2 carburadores do fusca.
O primeiro passo é ligar o motor e deixar que ele atinja sua temperatura normal de funcionamento. Quando o motor estiver aquecido, solte uma das varetas de acionamento do carburador. Em seguida acelere o motor um pouco acima da marcha-lenta, entre 1000 e 1100rpm. Para conseguir isso, basta apertar um pouco o parafuso de aceleração, situado na base de cada carburador. Tente fazer com que essa regulagem fique igual nos dois lados. Uma dica importante neste ponto, é ficar de olho no balanço do motor.
Sempre faça o aperto do parafuso girando 1/4 de volta nos dois lados. Se caso você girar 1/4 de volta, por exemplo, no carburador da esquerda e o motor ficar mais acelerado, é sinal que o problema está no outro carburador. Volte o parafuso para a mesma posição e aperte o outro parafuso do carburador da direita 1/4 de volta. Faça esse procedimento até que o motor fique o menor balanço possível.
O próximo passo é acertar a mistura. O parafuso da mistura fica próximo do coletor de admissão e um pouco abaixo da altura da borboleta. Geralmente esses parafusos são feitos de plástico e possuem uma mola no meio. Para começar a regulagem, gire o parafuso no sentido anti-horário cerca de duas voltas, e então comece a girar o parafuso no sentido horário, observando o funcionamento do motor. Se ele começar a balançar, volte um pouco o parafuso, no máximo 1/2 volta. Repita essa operação até conseguir que o motor se estabilize. Faço o mesmo procedimento no outro carburador.
Caso você consiga estabilizar a marcha-lenta o próximo passo é colocar a vareta que foi retirada. Caso a rotação se altere com a colocação da vareta é preciso regular o comprimento da vareta. Uma delas é fixa e a outra tem regulagem. Para isso use duas chaves de boca na medida 6 e 7mm. Para saber quando essa regulagem está no ponto correto, é bem simples. Se caso você recolocar a vareta e o motor não alterar a marcha-lenta, é sinal que a regulagem foi bem feita.
O próximo ponto abordado é muito importante. Desligue o motor e com a mão acione o balancim central que comanda as duas varetas do carburador. Veja se as duas varetas puxam os dois carburadores ao mesmo tempo. Se um deles estiver abrindo atrasado, você terá problemas. Veja qual dos dois carburadores está abrindo atrasado. Se for o da vareta regulável, basta diminuir o comprimento da vareta até que a outra borboleta abra junto. Se o problema estiver no outro carburador - o da vareta fixa - aumente o comprimento da vareta regulável até conseguir a abertura simultânea.
Ainda com o motor desligado pise até o fundo do pedal do acelerador e verifique se as borboletas estão abrindo todo o curso. Se não estiverem abrindo é necessário esticar um pouco o cabo do acelerador. A marcha-lenta ideal fica em torno de 750 a 850 rpm. Se ainda o motor estiver acelerado com as duas varetas ligadas, refaça a regulagem das varetas. Há que se ter muita paciência para conseguir o ponto exato. No caso dos motores com dínamos, o ponto ideal da marcha-lenta é quando a luz espia do painel pará de piscar.
Se depois de todo esse procedimento o motor ainda não estiver "redondo", é indício que será necessária uma limpeza completa nos carburadores e verificação de todos os componentes internos do mesmo. Abaixo, passamos uma tabela para você saber os valores de giclês dos principais motores a "ar".
1600 Álcool - 1300 Álcool - 1600 Gasolina
Venturi: 22 mm - 20 mm - 24 mm
Giclê pincipal: 157.5 - 137.5 - 125
Giclê ar: 115 - 130 - 90
Giclê lenta: 60 - 57.5 - ---
Giclê inter.: --- - --- - 60
Injetor: 70 - 60 - 50
Alt. da bóia: 7.4 - 7 - 5.7
No caso desses motores o carburador é basicamente o mesmo (Solex 32). O que vai mudar são os valores de giclês e suas calibragens que podem diferir um pouco de motor para motor. Com essas dicas você terá um motor andando redondo e consumindo a quantidade necessária de combustível sem desperdício e sem riscos.
A função principal de um carburador é a de fornecer ao motor a mistura ar/combustível finamente
pulverizada em proporção exata, de modo que se possa obter a mais perfeita combustão possível.
Essa função principal pode ser divida em quatro sub-funções distintas:
• Dosar a quantidade de combustível;
• Dosar a quantidade de ar aspirado;
• Misturar o combustível com o ar em proporção exata;
• Pulverizar a mistura ar/combustível
No mesmo site do post passado, encontrei esse tutorial bem interessante
Tutorial de como melhorar o carburador 2e ou 3e
atravez de experiencias proprias, fiz este tutorial de como dar uma melhorada no carbura 2e ou 3e , p/ turbo ou aspirado:
1- desmontar todo o carbura, observe q as canetas (foto abaixo) possuem os furos de progressao , por isso é importante retira-las , p/ ter certeza q os furos de progressao, principalmente o menor q fica bem abaixo da cabeça da caneta, nao estaja obstruido.
2- é de grande importancia, observar tbem , q existem 2 tipos de difusores(foto abaixo) do carbura 2e/3e, alguns tipos (meu caso) possuiam tipo de uma restriçao na passagem de combustivel, tipo um anel, nesse caso é so retiralos,esses difusores alguns saiam de linha sem, e tbem observe se o difusor de seu carbura nao esteja trocado pelo do carbura a gasolina!! , pois este , a passagem de combustivel é menor dentro dele!!
3- valvula de maxima , aki vai um macete , observe q na valvula de maxima (foto abaixo) possui uma passgem de comb bem estreita, na parte superior da valvula existe uma peça em latao c/ um oring pequeno, ,retire esta peça c/ um alicate, c/ cuidado p/ naum estragar, e, com ajuda de um esmeril , afine o o corpo da aste da valvula , assim tera mais passagen de combustivel
3-dependendo do carbura , pode se melhorar a reaçao da valvula de aceleraçao rapida de comb, colocando um came mais longo(foto abaixo), nesse caso usa- se o mais longo
4- é de grande importancia observar o tipo de injetor e o alvo dele, pois muitas vzs consegue-se retirar o buraco de aceleraçao nesse ponto,recomendo usar o tipo curto(existe 2 tipos o curto e longo) de preferencia 70 , e o alvo assim:
5- caneta da lenta,(consultar tabela brosol p/ver qual caneta é original do carbura!!) responsavel pela alimentaçao do carro ate os 2.500 rpm, é importante tbem observar os furos de progressao dela, no meu caso, aumentei um pouco a passagem de combustivel e tbem os furos de progressao da mistura foto:
6-gicleu de comb., nesse caso c/ ajuda de uma sonda e um multimetro de boa aferiçao , no meu caso , 3e, uso 155/175 , 1.5kg de pressao do turbo, com ajuda do econostat.nao da falta, mas ai é q entra a parte chata , tuuudo depende do acerto das canetas de ar , p/ acerto fino, trabalha-se as canetas, mas a grosso modo, ja vi carros q andam c/ 190/220 , 140 180, depende muito , neese caso como aumentei a passagen de comb da valv. de maxima, entaum nem tem a necessidade de se usar uma giclegem muito grande no segundo estagio.
7- cuidados ao retirar a borboleta do afogador, pois se retirar o eixo tbem, é necessario tampar o furo por onde o eixo corre, pois ali ficara um enorme buraco !!! ja vi uns carros assim !!!
8-os furos de progressao sao necessarios para uma boa passagem da faze lenta p/ faze de aceleraçao, entaum observe bem as fendas de progressoa p/ q nao estajam obstruidas! no meu caso observei q a borboleta nao estava vedando as fendas de progressao, pois as mesmas estavam c/ uma ligeira empenaçao, se for seu caso troque as borboletas de aceleraçao, sao baratas, aki 5,00 cada, pois estas fenda so podem passar combustivel qdo se é acionado o acelerador!! se nao, o combustivel fica gotejando por elas!! consumo elevado!!
9- cuidado qto a pressao da mola p/ abrir o segundo estagio, acreditem , se deixar uma pressao muito pequena , ao acelerar o carro, dependendo da força do vacuo ou pressao do turbo ,o segundo estagio nao abrira, pois a mola nao tera força suficiente p/ puchar a abertura do segundo corpo.
10- nao sei se vcs sabiam ,mas , qto menor for o efeito pulsativo criado pelos pistoes no coletor de admissao, melhor sera o torque do motor, p/ se diminuir esse efeito, usa-se uma base ou baquelite mais alto, uns 4 cm mais ou menos, na base do carbura, mas!!, e depois p/ fechar o capo? , no meu caso consegui diminuir o efeito simplismente mudano o carbura de posiçao , agora o segundo estagio fica proximo do cabeçote, e o primeiro estagio fica na extremidade do coletor, qto aste de aceleraçao do cabo do acelerador, é so invertelo, deixando de cabeiça p/ baixo, facil facil!
Já para os que possuem motor a ar, normalmente utilizam o carburador solex 30 PIC do fusca.
Para esses, um tutorial bem completo
Revisando o Carburador Solex 30PIC do Fusca
Quem não se lembra do bom e velho carburador? Principal componente do sistema de alimentação de um veículo e com funcionamento totalmente mecânico, o carburador tinha a função de misturar o combustível que vem do tanque com ar aspirado pelo coletor de admissão e enviar essa mistura para o motor na medida adequada às condições do motor para que seu desempenho e consumo sejam perfeitos.
O funcionamento de um carburador acontece por meio do ar aspirado pelo pistão, que passa em alta velocidade pelo difusor e aspira combustível que vem da cuba. A borboleta de aceleração está ligada ao pedal do acelerador, é o componente que dosa a quantidade de mistura (ar/combustível) que o motor precisa.
Essa mistura deve ter a proporção adequada para que o motor tenha boa performance e consumo normal de combustível. As misturas são classificadas em limite pobre, mistura econômica, mistura de potência máxima e limite rico; e influem diretamente no comportamento do propulsor.
O instrutor do SENAI-Ipiranga, Reinaldo da Silva, explica que, assim como outros sistemas do veículo, o carburador foi obrigado a evoluir para acompanhar os avanços da indústria automotiva e obedecer às exigências de redução de emissão de poluentes na atmosfera. “Foi então que surgiram os carburadores do tipo duplo estágio e eletrônico, até que a injeção eletrônica foi incorporada nos veículos”.
No interior do carburador
O instrutor explica que existem diversos modelos de carburadores, que variam em função da potência e do tipo de aplicação na qual é utilizado. “O carburador simples tem a alimentação do combustível feita nos quatro cilindros; o de estágio duplo é mais avançado tecnologicamente e alimenta dois cilindros por vez; e o de estágio duplo progressivo, na qual um funciona quando o carro está em baixa rotação e o outro quando o motor está em alto giro”, completa.
A carburação é um processo que começa no carburador e termina na câmara de combustão, além disso sofre influencia de diversos fatores e componentes, como pressão atmosférica, filtro de ar, coletor de admissão, comando de válvulas, válvulas, ignição, estado de conservação do motor, sistema de arrefecimento, combustível etc.
| Dentro do carburador trabalham seis sistemas, são eles: o sistema de alimentação: controla a entrada de combustível na cuba através da bóia e da válvula estileteo sistema de marcha lenta: mantém o motor em funcionamento em baixa rotação o sistema principal: mantém a alimentação da marcha lenta até a alta rotação o sistema de aceleração rápida: quando é necessário o aumento de rotação rapidamente o sistema suplementar ou de potência: mantém o motor na aceleração máxima o sistema de partida a frio: que atua para facilitar o funcionamento do motor de manhã ou com temperatura menor de 18ºC. |
Desmontagem
A manutenção periódica do carburador deve ser realizada a cada 30 mil km e consiste em uma revisão com desmontagem e limpeza de todos os componentes, além da regulagem ao término da manutenção. Além disso, as trocas de óleo e filtro fazem parte da manutenção do carburador. As ferramentas utilizadas para a desmontagem do carburador são simples, como chave de boca e chaves de fenda, etc.
O carburador utilizado nessa matéria é o H30 Pic, que equipa o VW Fusca, a Brasília e a Kombi, um modelo do tipo “corpo simples”, desenvolvido para equipar os motores arrefecidos a ar. É importante prestar atenção na chapa de identificação da peça, onde é demonstrado o número do carburador, o modelo do carro que equipa e as especificações das peças para substituição.
Os principais sintomas de que o carburador precisa de manutenção são: falha de desempenho, consumo alto, não dá regulagem de marcha lenta falha na aceleração rápida etc.
1) Remova o carburador soltando os parafusos e desconectando o cabo do afogador e as mangueiras. Depois, apoie a peça firmemente numa morsa e comece o processo de desmontagem, retirando a mola de retorno do acelerador.
2) Em seguida, retire o gargulante, ou gicleur, e desmonte-o para retirar a agulha magnética (2a).
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3) Remova a tampa do carburador e com cuidado retire a haste que liga a borboleta de aceleração.
4) Na tampa, com uma chave de boca, desaperte e retire a válvula estilete, também chamada de válvula da bóia.
5) O próximo passo é desencaixar, com cuidado, a bóia de gasolina do carburador, um dispositivo localizado dentro da cuba para medir o nível de gasolina.
6) Desaperte a manga misturadora, responsável por medir a quantidade de ar e combustível do sistema marcha lenta e principal, entre outros.
7) Em seguida, retire a tampa da bomba de aceleração para ter acesso ao diafragma e à mola de retorno.
9) Desaperte o porta-gliceur e retire o principal, que controla a dosagem do combustível para a mistura correta, e depois, com cuidado, retire-o do alojamento. (9A) Não esqueça de trocar as juntas na hora da montagem.
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10) Retire agora o gargulante de aceleração rápida, responsável por controlara a quantidade de combustível injetada.
Outros componentes do carburador:
1) A borboleta de aceleração e a borboleta do afogador não precisam ser desmontados, mas devem ser inspecionados atentamente
2) Já a borboleta do afogador funciona logo após a partida a frio enriquecendo a mistura.
3) O difusor, que nesse caso é fundido na carcaça, tem a função de acelerar a velocidade do ar.
Limpeza e aferições
Antes de montar o carburador, as peças devem estar todas limpas e inspecionadas quanto a trincas, empenamentos e folgas, além disso os gangulantes devem estar de acordo com as especificações do fabricante.
As regulagens feitas no veículo são marcha lenta, curso do pedal do acelerado e curso da borboleta do afogador. Na bancada são medidos volume de injeção, nível constante de combustível na cuba, abertura positiva com afogador, alvo de jato, entre outros. O técnico não pode esquecer ao final do trabalho de verificar se a regulagem atende o programa de emissão de poluentes.
1) Verifique a planicidade da base do carburador com um paquímetro.
2) Agora, meça a planicidade da tampa da bomba do acelerador e o seu apoio no carburador. Em seguida, veja a tampa do carburador. (2A)
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Montagem e regulagens
Em primeiro lugar, verifique a tabela do fabricante para conferir os componentes, as medidas e a “giclagem” do carburador.
1) Para saber se a bóia está ou não encharcada é necessário medir seu peso, utilize uma balança de precisão e compare o resultado com a especificação do fabricante.
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2) Faça agora o teste da válvula estilete: coloque 400 mm/Hg de depressão na bomba de vácuo e cheque o ponteiro, que não pode se movimentar por mais ou menos 30s.
3) Com o auxílio do manômetro aplique a pressão especificada pelo fabricante na linha de combustível.
4) Em seguida, retire a tampa do carburador e meça, com o paquímetro, a altura entre o corpo do carburador e o combustível sem retirar a bóia. Caso esteja incorreto, altere o valor da arruela da válvula estilete até o especificado. Essa altura deve ser de 19 + ou - 1 mm, incluindo a altura da junta. Se tiver menos combustível é necessário alterar o valor da arruela (de 0,5 mm até 2 mm). Verifique agora o volume de combustível injetado, abrindo a borboleta de aceleração até o final e esperando terminar a injeção do combustível, que será depositado num becker graduado. O resultado deve ser de 1,45 ml + ou - 0,2 por cada ciclo, se multiplicado por dez o valor será o seguinte: 14,5 ml + ou - 2 ou cm3.
5) Para alterar o resultado, coloca-se mais ou menos arruelas de regulagem na haste da bomba de aceleração. Volume acima, remove arruelas, volume abaixo, adicione arruelas.
6) Faça agora o teste de abertura positiva com afogador, com a ajuda do cálibre de arame. A abertura positiva tem que ser 0,8 + 0,2 mm
7) Com o carburador já montado no veículo, regule a marcha lenta da seguinte forma: primeiro ligue o motor até que atinja a temperatura de trabalho e verifique a rotação do motor.
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9) Não esqueça de fazer o controle da emissão de poluentes.
retirado do site www.vwfusca.netAtendendo a pedidos, colocamos aqui uma forma de equalizar os 2 carburadores do fusca.
O primeiro passo é ligar o motor e deixar que ele atinja sua temperatura normal de funcionamento. Quando o motor estiver aquecido, solte uma das varetas de acionamento do carburador. Em seguida acelere o motor um pouco acima da marcha-lenta, entre 1000 e 1100rpm. Para conseguir isso, basta apertar um pouco o parafuso de aceleração, situado na base de cada carburador. Tente fazer com que essa regulagem fique igual nos dois lados. Uma dica importante neste ponto, é ficar de olho no balanço do motor.
Sempre faça o aperto do parafuso girando 1/4 de volta nos dois lados. Se caso você girar 1/4 de volta, por exemplo, no carburador da esquerda e o motor ficar mais acelerado, é sinal que o problema está no outro carburador. Volte o parafuso para a mesma posição e aperte o outro parafuso do carburador da direita 1/4 de volta. Faça esse procedimento até que o motor fique o menor balanço possível.
O próximo passo é acertar a mistura. O parafuso da mistura fica próximo do coletor de admissão e um pouco abaixo da altura da borboleta. Geralmente esses parafusos são feitos de plástico e possuem uma mola no meio. Para começar a regulagem, gire o parafuso no sentido anti-horário cerca de duas voltas, e então comece a girar o parafuso no sentido horário, observando o funcionamento do motor. Se ele começar a balançar, volte um pouco o parafuso, no máximo 1/2 volta. Repita essa operação até conseguir que o motor se estabilize. Faço o mesmo procedimento no outro carburador.
Caso você consiga estabilizar a marcha-lenta o próximo passo é colocar a vareta que foi retirada. Caso a rotação se altere com a colocação da vareta é preciso regular o comprimento da vareta. Uma delas é fixa e a outra tem regulagem. Para isso use duas chaves de boca na medida 6 e 7mm. Para saber quando essa regulagem está no ponto correto, é bem simples. Se caso você recolocar a vareta e o motor não alterar a marcha-lenta, é sinal que a regulagem foi bem feita.
O próximo ponto abordado é muito importante. Desligue o motor e com a mão acione o balancim central que comanda as duas varetas do carburador. Veja se as duas varetas puxam os dois carburadores ao mesmo tempo. Se um deles estiver abrindo atrasado, você terá problemas. Veja qual dos dois carburadores está abrindo atrasado. Se for o da vareta regulável, basta diminuir o comprimento da vareta até que a outra borboleta abra junto. Se o problema estiver no outro carburador - o da vareta fixa - aumente o comprimento da vareta regulável até conseguir a abertura simultânea.
Ainda com o motor desligado pise até o fundo do pedal do acelerador e verifique se as borboletas estão abrindo todo o curso. Se não estiverem abrindo é necessário esticar um pouco o cabo do acelerador. A marcha-lenta ideal fica em torno de 750 a 850 rpm. Se ainda o motor estiver acelerado com as duas varetas ligadas, refaça a regulagem das varetas. Há que se ter muita paciência para conseguir o ponto exato. No caso dos motores com dínamos, o ponto ideal da marcha-lenta é quando a luz espia do painel pará de piscar.
Se depois de todo esse procedimento o motor ainda não estiver "redondo", é indício que será necessária uma limpeza completa nos carburadores e verificação de todos os componentes internos do mesmo. Abaixo, passamos uma tabela para você saber os valores de giclês dos principais motores a "ar".
1600 Álcool - 1300 Álcool - 1600 Gasolina
Venturi: 22 mm - 20 mm - 24 mm
Giclê pincipal: 157.5 - 137.5 - 125
Giclê ar: 115 - 130 - 90
Giclê lenta: 60 - 57.5 - ---
Giclê inter.: --- - --- - 60
Injetor: 70 - 60 - 50
Alt. da bóia: 7.4 - 7 - 5.7
No caso desses motores o carburador é basicamente o mesmo (Solex 32). O que vai mudar são os valores de giclês e suas calibragens que podem diferir um pouco de motor para motor. Com essas dicas você terá um motor andando redondo e consumindo a quantidade necessária de combustível sem desperdício e sem riscos.
Veneno no motor
Dia desses, achei umas dicas interessantes pra veneno em motor AP. São três níveis de veneno, o leve, o médio e o nervoso. Apresento então pra vcs as dicas:
Veneno Leve
Introdução:
Esta é uma opção para você que quer aumentar um pouco o rendimento de seu carro sem modificar a estabilidade original do motor(ou seja, o carro vai ficar com a marcha lenta normal). É aplicado à motores AP1600, 1800,2000.
Peças necessárias:
1. Um comando de válvulas 049G (mais conhecido como comando "S").
2. Um jogo de juntas p/ tampa de válvulas.
3. Uma junta de cabeçote.
4. Um jogo de velas mais frias que as originais.
5. Uma junta do coletor de admissão.
6. Juntas do coletor de escape.
Mão-de-obra:
Desmontagem:
Comece retirando a tampa da correia dentada, a seguir retire a tampa de válvulas, retire o comando com sua polia, retire a polia do comando usando uma morsa de bancada.
Substitua o comando de válvulas original pelo 049G, esse comando é encontrado em qualquer concessionária volks, ele equipa os motores 1.8S do Gol GT e GTS, esse comando é o mais bravo da linha, e pode ser instalado em qualquer motor AP. Monte a polia no novo comando, recoloque-o no seu lugar, os parafusos dos mancais do comando devem ser apertados usando um torquímetro. Agora solte os parafusos que prendem o coletor de admissão, retire-o, solte os parafusos do coletor de escape, retire-o, solte todas as mangueiras que são presas ao cabeçote, após soltar tudo que está preso ao cabeçote, solte os parafusos do mesmo e retire-o.
Leve-o em uma retífica de motores e mande aplainar 0.8mm se for a álcool, e 1,2mm se for a gasolina. Feito isso, limpe-o bem para que não fique nenhuma limalha.
Montagem:
O procedimento de montagem dos componentes, é o inverso ao da montagem. O que se deve observar na montagem é quando for colocar a correia dentada na polia do comando, observe que a polia tem uma marca de um pontinho em sua parte interna, essa marca deve estar alinhada com a base da tampa de válvulas do lado direito. Retire a tampa de distribuição e verifique se o rotor está apontado para o cabo de velas do primeiro cilindro, se não tiver faça isso. Na janela do volante deve estar alinhado o ponto "OT", feito isso, encaixe a correia dentada na polia. Continue a montagem.
Regulagem:
Não precisa ser feito nenhuma modificação na carburação, apenas uma boa limpeza, e uma regulagem de mistura ar/combustível, alguns preparadores costumam modificar o avanço do segundo estágio que é a vácuo, para mecânico, eu particularmente não recomendo, pois o consumo aumenta muito e o rendimento não é diretamente proporcional ao consumo. Faça a regulagem de válvulas. Consulte sua tabela de ponto para ver qual é o ponto de seu motor, se for por exemplo 8 graus, aumente-o para 12 e saia para dar uma volta para testar, com velocidade baixa coloque uma quarta e pise no fundo do acelerador, se o motor fizer um barulho de batida de pino("trincar"), baixe um pouco o ponto, teste novamente até parar de trincar.
Para motores AP1600 e 1800. As modificações abaixo, resultam em mudança de lenta, o motor vai trabalhar "mais nervoso", o típico caso de lenta irregular.
Peças necessárias:
1. Um comando de válvulas de 276 a 290 graus (escolha o mais adequado p/ seu uso).
2. Jogo de juntas da tampa de válvulas.
3. Um carburador 2E ou 3E (também use o de sua preferência).
4. Um pé p/ o carburador escolhido.
5. Um par de giclês 10 a 20% maior que o original.
6. Um coletor de escape dimensionado 4 em 1.
7. Um jogo de velas mais frias que a original.
8. Uma mola de carburador de Fusca ou semelhante.
Mão-de-obra:
As informações abaixo estão resumidas, pois o processo de passo-a-passo é basicamente o mesmo do item acima.
Substitua o comando de válvulas original por um comando entre 276 e 290 graus, esse tipo de comando só é encontrado em lojas especializadas em preparações de motores de competição. Existem dois tipos de comando, o chamado cópia que é de fabricação nacional, e o comando importado. Eu aconselho o importado, pois é um comando de qualidade e não precisa esquentar a cabeça com a regulagem de válvulas.
Se a preparação está sendo feita num motor AP1600, será preciso substituir o carburador e seu pé, por um modelo 2E ou 3E, também encontrado em concessionárias, dando sempre preferência por um 3E. Os giclês de primeiro e segundo estágio devem ser substituídos por uns de 10 a 20 % maior em ambos os carburadores, após a montagem regule a lenta e a mistura ar/combustível. Transforme o carburador para estágio com avanço mecânico, esse procedimento é bem simples, basta retirar o avanço a vácuo e seus componentes, no suporte
da bombinha de vácuo, entorte-o cerca de 45 graus, engate um lado da mola de fusca na fresa do mesmo, o outro lado engate no eixo onde a bombinha de vácuo estava encaixada.
Substitua o coletor de escapamento por um modelo 4 em 1, encontrado em lojas
especializadas.
O ponto pode ser ajustado conforme mencionado no item veneno leve. As velas também devem ser substituídas por um modelo que seja mais fria, consulte as tabelas da NGK e BOSCH em uma autopeça, mas lembre o seguinte: as velas NGK de acordo com a numeração crescente, a vela é mais fria, e numeração decrescente é mais quente. Na BOSCH é o contrário, ou seja, a numeração menor indica que é mais fria e vice-versa. O processo de montagem da correia dentada também é como descrito no item veneno leve.
Para o AP1800, a maioria já vem equipada com carburação 2E, dependendo da numeração do comando, não é necessário à substituição da mesma. O resto é o mesmo procedimento acima descrito.
Essas informações são válidas para motores a álcool e gasolina, a única diferença é na hora de comprar o carburador que tem que ser específico para cada tipo de combustível.
Regulagem:
A regulagem também segue os mesmos passos do item veneno leve.
As informações abaixo precisam de um amplo conhecimento na área, pois a dificuldade não está na instalação, mas sim na regulagem do equipamento. Muitos preparadores bons gastam dias e dias, para um acerto médio do motor, digo médio, porque um acerto total não é tarefa para qualquer um. Portanto se você resolver seguir as dicas abaixo, prepare-se que suas noites de insônia vão começar ! Ah! antes que eu me esqueça de dizer: nunca tenha pressa, faça tudo com muita calma e bem feito.
Veneno Pesado Para Motor Aspirado
Introdução:
Aplicável para AP 1600, 1800 e 2000.
Peças necessárias:
1. Um carburador Weber 40 ou 44.
2. Um pé p/ o devido carburador.
3. Um comando de válvulas de 290 a 318 graus.
4. Um jogo de juntas da tampa de válvulas.
5. Um coletor de escape dimensionado 4 em 1.
6. Um jogo de juntas p/ o coletor de escape.
7. Um coletor de admissão p/ a Weber.
8. Uma bomba de combustível elétrica.
9. Um dosador de combustível.
10. 6m. de mangueira p/ combustível.
11. 5m. de fio simples automotivo 4mm.
12. Uma bobina Accel ou Mallory.
13. Um jogo de cabos de velas Accel ou Mallory.
14. Um jogo de velas frias.
15. Abraçadeiras p/ mangueira de combustível.
Mão-de-obra:
Vou explicar apenas a montagem da bomba elétrica, pois os outros componentes a essa altura você já deve saber como instalá-los.
A bomba elétrica deve ser fixada próximo ao tanque de combustível, interrompa a mangueira que sai do tanque e vai para o carburador, a extremidade que sai do tanque encaixe na entrada da bomba, e a outra extremidade que sobrou encaixe na saída da bomba.
O pólo negativo da bomba pode ser fixado junto a um dos parafusos de fixação da mesma. O pólo positivo irá conectar ao pólo positivo da bobina de ignição. O dosador deve ser fixo a um dos parafusos do cilindro do servo freio, ficando sempre em posição vertical,ou seja, com o parafuso de regulagem para cima. Desengate a mangueira que está conectada ao carburador e encaixe em uma entrada do dosador de combustível, encaixe um pedaço de mangueira na outra extremidade do dosador e encaixe na entrada do carburador. Embaixo do dosador existe uma saída de retorno de combustível, engate uma mangueira nessa saída e leve-a até a bóia do tanque, se a mesma não tiver uma entrada para retorno, substitua-a.
Regulagem:
A regulagem deve ser feita a base de testes, aí que começa a dor de cabeça, você terá que colocar a regulagem do dosador aproximadamente no meio do parafuso, regular a lenta mais apropriada para que não apague, regular a mistura ar/combustível, desengatar a mangueira que vai no avanço a vácuo da distribuição e sair dar uma volta para ver como o motor se comporta, a partir dos sintomas que vão ser apresentados, você fará as devidas afinações. Você terá que repetir esses procedimentos até que o motor gire redondo, digo, sem falhas.
Introdução:
Aplicável a AP 1600, 1800, 2000.
Existem várias opções para turbinar um motor. Vou descrever a instalação de um kit turbo simples, e um kit turbo com todos os equipamentos possíveis, para quando você engatar uma quarta e acelerar, sentir o carro perder a tração de tanto patinar...
Peças Necessárias:
1. Um kit turbo completo.
2. Uma bomba elétrica de combustível.
3. Um dosador de combustível.
4. Uma bobina Accel.
5. Um jogo de cabos de velas Accel.
6. Um jogo de juntas de escapamento.
7. Uma junta p/ tampa do cárter.
8. Uma junta p/ coletor de admissão.
9. Um silencioso p/ turbo 3.5 pol.
10. Um carburador 2E e 3E.
11. Um pé p/ o carburador.
12. Dois giclês 20% maior que os originais.
Mãos-à-obra
Desmontagem:
Retire: a) coletor de admissão com carburador e tudo, b) todo o sistema de escapamento desde o coletor de escape até o último silencioso, c) a tampa do cárter: observe se a flange do filtro de óleo tem um tampão de rosca...se tiver, basta apenas tirá-lo, se não tiver, retire a flange completa e faça um furo e uma rosca semelhante a rosca onde a cebolinha do óleo esta encaixada. E essa rosca é para engatar a mangueira de óleo que vai lubrificar a turbina.
Montagem:
a. Monte o coletor de escape com a turbina;
b. Recoloque o coletor de admissão;
c. Solde o cano em curva do kit na tampa do cárter o mais próximo possível da saída de óleo da turbina e recoloque o cárter;
d. Encaixe a mangueira de retorno de óleo na turbina e no cano que foi soldado no cárter;
e. Rosqueie na turbina a extremidade que sobrou daquela mangueira de óleo que foi conectada na flange do filtro de óleo;
f. Monte a bomba e o dosador de combustível como descrito no item veneno médio;
g. Faça a soldagem do sistema de escapamento colocando o silencioso no centro do veículo (use sempre canos de 3 polegadas);
h. Fixe o radiador de intercooler e a mangueira da turbina até ele;
i. Substitua os giclês do carburador, transforme-o em estágio mecânico, monte a tampa de pressurização e a mangueira da tampa até o intercooler (essas mangueiras que vão da tampa de pressurização até o intercooler e até a turbina devem ser montadas com abraçadeiras e bem encaixadas);
j. Retire a mangueirinha que vai do carburador ao avanço à vácuo da distribuição (esse procedimento é muito importante e obrigatório). Encaixe uma mangueirinha em uma saída de vácuo do carburador e na válvula de prioridade, encaixe outra mangueirinha na tampa de pressurização e leve-a até o interior do veículo e encaixe-a no manômetro, que deve ser instalado aonde você possa visualizá-lo bem.
Regulagem:
Abra todo o parafuso da válvula de alívio, coloque o parafuso do dosador no meio, ligue o motor e regule lenta e mistura, regule o ponto de 18 à 20 graus, o próximo procedimento é ir dar uma volta e ver os sintomas apresentados, e depois ir corrigindo aos poucos.
Obs 1: Se o motor for a álcool, o máximo de pressão recomendada é 0,7 Bar, mas se quiser por mais pressão, substitua os pistões por uns de motor a gasolina, e daí use até 2 Bar. Se o motor for a gasolina, o mais recomendável é colocar para funcionar à álcool, mas aí você terá que mudar o carburador por um com banho de níquel.
Obs 2: O mais importante em um motor turbo é o controle da rotação do motor...se você exceder o limite, já era!!! Adeus motor, por isso, sempre fique de olho no contagiros ao trocar de marcha... se você é daqueles que troca marcha de ouvido, esqueça, pois o único barulho que você vai escutar é o da biela saindo na lateral do bloco. Então não desgrude os olhos do contagiros quando for pisar fundo!!!
Abaixo segue uma tabela de rotação máxima de cada motor, mas lembre que essas rotações são aplicadas para motores com comando de válvulas original, se o comando for outro, como por exemplo um especial, essa tabela não é aplicada, pois os comandos especiais trabalham com rotações maiores.
Motor - Rotação Máxima
AP 1600 - 7.500 rpm
AP 1800 - 7.000 rpm
AP 2000 - 6.500 rpm
Se você não estiver satisfeito com os resultados dos componentes instalados, é possível acrescentar mais alguns itens em seu motor. Por isso preparei uma lista de itens para melhorar ainda mais o desempenho.
1. Substitua a turbina que veio no seu kit por uma bi-pulsativa.
2. Substitua o carburador por um Weber 40.
3. Mande trabalhar o cabeçote, aumentando as válvulas e os dutos.
4. Substitua o coletor do kit por um dimensionado 4X1 p/ turbo.
5. Substitua o módulo de ignição original por um Mallory.
6. Substitua os pistões atuais por pistões forjados.
7. Substitua a junta de cabeçote por anéis o'ring de metal fazendo usinagem no bloco.
Esta é uma opção para você que quer aumentar um pouco o rendimento de seu carro sem modificar a estabilidade original do motor(ou seja, o carro vai ficar com a marcha lenta normal). É aplicado à motores AP1600, 1800,2000.
Peças necessárias:
1. Um comando de válvulas 049G (mais conhecido como comando "S").
2. Um jogo de juntas p/ tampa de válvulas.
3. Uma junta de cabeçote.
4. Um jogo de velas mais frias que as originais.
5. Uma junta do coletor de admissão.
6. Juntas do coletor de escape.
Mão-de-obra:
Desmontagem:
Comece retirando a tampa da correia dentada, a seguir retire a tampa de válvulas, retire o comando com sua polia, retire a polia do comando usando uma morsa de bancada.
Substitua o comando de válvulas original pelo 049G, esse comando é encontrado em qualquer concessionária volks, ele equipa os motores 1.8S do Gol GT e GTS, esse comando é o mais bravo da linha, e pode ser instalado em qualquer motor AP. Monte a polia no novo comando, recoloque-o no seu lugar, os parafusos dos mancais do comando devem ser apertados usando um torquímetro. Agora solte os parafusos que prendem o coletor de admissão, retire-o, solte os parafusos do coletor de escape, retire-o, solte todas as mangueiras que são presas ao cabeçote, após soltar tudo que está preso ao cabeçote, solte os parafusos do mesmo e retire-o.
Leve-o em uma retífica de motores e mande aplainar 0.8mm se for a álcool, e 1,2mm se for a gasolina. Feito isso, limpe-o bem para que não fique nenhuma limalha.
Montagem:
O procedimento de montagem dos componentes, é o inverso ao da montagem. O que se deve observar na montagem é quando for colocar a correia dentada na polia do comando, observe que a polia tem uma marca de um pontinho em sua parte interna, essa marca deve estar alinhada com a base da tampa de válvulas do lado direito. Retire a tampa de distribuição e verifique se o rotor está apontado para o cabo de velas do primeiro cilindro, se não tiver faça isso. Na janela do volante deve estar alinhado o ponto "OT", feito isso, encaixe a correia dentada na polia. Continue a montagem.
Regulagem:
Não precisa ser feito nenhuma modificação na carburação, apenas uma boa limpeza, e uma regulagem de mistura ar/combustível, alguns preparadores costumam modificar o avanço do segundo estágio que é a vácuo, para mecânico, eu particularmente não recomendo, pois o consumo aumenta muito e o rendimento não é diretamente proporcional ao consumo. Faça a regulagem de válvulas. Consulte sua tabela de ponto para ver qual é o ponto de seu motor, se for por exemplo 8 graus, aumente-o para 12 e saia para dar uma volta para testar, com velocidade baixa coloque uma quarta e pise no fundo do acelerador, se o motor fizer um barulho de batida de pino("trincar"), baixe um pouco o ponto, teste novamente até parar de trincar.
Veneno Médio
Introdução:Para motores AP1600 e 1800. As modificações abaixo, resultam em mudança de lenta, o motor vai trabalhar "mais nervoso", o típico caso de lenta irregular.
Peças necessárias:
1. Um comando de válvulas de 276 a 290 graus (escolha o mais adequado p/ seu uso).
2. Jogo de juntas da tampa de válvulas.
3. Um carburador 2E ou 3E (também use o de sua preferência).
4. Um pé p/ o carburador escolhido.
5. Um par de giclês 10 a 20% maior que o original.
6. Um coletor de escape dimensionado 4 em 1.
7. Um jogo de velas mais frias que a original.
8. Uma mola de carburador de Fusca ou semelhante.
Mão-de-obra:
As informações abaixo estão resumidas, pois o processo de passo-a-passo é basicamente o mesmo do item acima.
Substitua o comando de válvulas original por um comando entre 276 e 290 graus, esse tipo de comando só é encontrado em lojas especializadas em preparações de motores de competição. Existem dois tipos de comando, o chamado cópia que é de fabricação nacional, e o comando importado. Eu aconselho o importado, pois é um comando de qualidade e não precisa esquentar a cabeça com a regulagem de válvulas.
Se a preparação está sendo feita num motor AP1600, será preciso substituir o carburador e seu pé, por um modelo 2E ou 3E, também encontrado em concessionárias, dando sempre preferência por um 3E. Os giclês de primeiro e segundo estágio devem ser substituídos por uns de 10 a 20 % maior em ambos os carburadores, após a montagem regule a lenta e a mistura ar/combustível. Transforme o carburador para estágio com avanço mecânico, esse procedimento é bem simples, basta retirar o avanço a vácuo e seus componentes, no suporte
da bombinha de vácuo, entorte-o cerca de 45 graus, engate um lado da mola de fusca na fresa do mesmo, o outro lado engate no eixo onde a bombinha de vácuo estava encaixada.
Substitua o coletor de escapamento por um modelo 4 em 1, encontrado em lojas
especializadas.
O ponto pode ser ajustado conforme mencionado no item veneno leve. As velas também devem ser substituídas por um modelo que seja mais fria, consulte as tabelas da NGK e BOSCH em uma autopeça, mas lembre o seguinte: as velas NGK de acordo com a numeração crescente, a vela é mais fria, e numeração decrescente é mais quente. Na BOSCH é o contrário, ou seja, a numeração menor indica que é mais fria e vice-versa. O processo de montagem da correia dentada também é como descrito no item veneno leve.
Para o AP1800, a maioria já vem equipada com carburação 2E, dependendo da numeração do comando, não é necessário à substituição da mesma. O resto é o mesmo procedimento acima descrito.
Essas informações são válidas para motores a álcool e gasolina, a única diferença é na hora de comprar o carburador que tem que ser específico para cada tipo de combustível.
Regulagem:
A regulagem também segue os mesmos passos do item veneno leve.
Veneno Pesado
Introdução:As informações abaixo precisam de um amplo conhecimento na área, pois a dificuldade não está na instalação, mas sim na regulagem do equipamento. Muitos preparadores bons gastam dias e dias, para um acerto médio do motor, digo médio, porque um acerto total não é tarefa para qualquer um. Portanto se você resolver seguir as dicas abaixo, prepare-se que suas noites de insônia vão começar ! Ah! antes que eu me esqueça de dizer: nunca tenha pressa, faça tudo com muita calma e bem feito.
Veneno Pesado Para Motor Aspirado
Introdução:
Aplicável para AP 1600, 1800 e 2000.
Peças necessárias:
1. Um carburador Weber 40 ou 44.
2. Um pé p/ o devido carburador.
3. Um comando de válvulas de 290 a 318 graus.
4. Um jogo de juntas da tampa de válvulas.
5. Um coletor de escape dimensionado 4 em 1.
6. Um jogo de juntas p/ o coletor de escape.
7. Um coletor de admissão p/ a Weber.
8. Uma bomba de combustível elétrica.
9. Um dosador de combustível.
10. 6m. de mangueira p/ combustível.
11. 5m. de fio simples automotivo 4mm.
12. Uma bobina Accel ou Mallory.
13. Um jogo de cabos de velas Accel ou Mallory.
14. Um jogo de velas frias.
15. Abraçadeiras p/ mangueira de combustível.
Mão-de-obra:
Vou explicar apenas a montagem da bomba elétrica, pois os outros componentes a essa altura você já deve saber como instalá-los.
A bomba elétrica deve ser fixada próximo ao tanque de combustível, interrompa a mangueira que sai do tanque e vai para o carburador, a extremidade que sai do tanque encaixe na entrada da bomba, e a outra extremidade que sobrou encaixe na saída da bomba.
O pólo negativo da bomba pode ser fixado junto a um dos parafusos de fixação da mesma. O pólo positivo irá conectar ao pólo positivo da bobina de ignição. O dosador deve ser fixo a um dos parafusos do cilindro do servo freio, ficando sempre em posição vertical,ou seja, com o parafuso de regulagem para cima. Desengate a mangueira que está conectada ao carburador e encaixe em uma entrada do dosador de combustível, encaixe um pedaço de mangueira na outra extremidade do dosador e encaixe na entrada do carburador. Embaixo do dosador existe uma saída de retorno de combustível, engate uma mangueira nessa saída e leve-a até a bóia do tanque, se a mesma não tiver uma entrada para retorno, substitua-a.
Regulagem:
A regulagem deve ser feita a base de testes, aí que começa a dor de cabeça, você terá que colocar a regulagem do dosador aproximadamente no meio do parafuso, regular a lenta mais apropriada para que não apague, regular a mistura ar/combustível, desengatar a mangueira que vai no avanço a vácuo da distribuição e sair dar uma volta para ver como o motor se comporta, a partir dos sintomas que vão ser apresentados, você fará as devidas afinações. Você terá que repetir esses procedimentos até que o motor gire redondo, digo, sem falhas.
Preparação AP - Turbo
Introdução:
Aplicável a AP 1600, 1800, 2000.
Existem várias opções para turbinar um motor. Vou descrever a instalação de um kit turbo simples, e um kit turbo com todos os equipamentos possíveis, para quando você engatar uma quarta e acelerar, sentir o carro perder a tração de tanto patinar...
Peças Necessárias:
1. Um kit turbo completo.
2. Uma bomba elétrica de combustível.
3. Um dosador de combustível.
4. Uma bobina Accel.
5. Um jogo de cabos de velas Accel.
6. Um jogo de juntas de escapamento.
7. Uma junta p/ tampa do cárter.
8. Uma junta p/ coletor de admissão.
9. Um silencioso p/ turbo 3.5 pol.
10. Um carburador 2E e 3E.
11. Um pé p/ o carburador.
12. Dois giclês 20% maior que os originais.
Mãos-à-obra
Desmontagem:
Retire: a) coletor de admissão com carburador e tudo, b) todo o sistema de escapamento desde o coletor de escape até o último silencioso, c) a tampa do cárter: observe se a flange do filtro de óleo tem um tampão de rosca...se tiver, basta apenas tirá-lo, se não tiver, retire a flange completa e faça um furo e uma rosca semelhante a rosca onde a cebolinha do óleo esta encaixada. E essa rosca é para engatar a mangueira de óleo que vai lubrificar a turbina.
Montagem:
a. Monte o coletor de escape com a turbina;
b. Recoloque o coletor de admissão;
c. Solde o cano em curva do kit na tampa do cárter o mais próximo possível da saída de óleo da turbina e recoloque o cárter;
d. Encaixe a mangueira de retorno de óleo na turbina e no cano que foi soldado no cárter;
e. Rosqueie na turbina a extremidade que sobrou daquela mangueira de óleo que foi conectada na flange do filtro de óleo;
f. Monte a bomba e o dosador de combustível como descrito no item veneno médio;
g. Faça a soldagem do sistema de escapamento colocando o silencioso no centro do veículo (use sempre canos de 3 polegadas);
h. Fixe o radiador de intercooler e a mangueira da turbina até ele;
i. Substitua os giclês do carburador, transforme-o em estágio mecânico, monte a tampa de pressurização e a mangueira da tampa até o intercooler (essas mangueiras que vão da tampa de pressurização até o intercooler e até a turbina devem ser montadas com abraçadeiras e bem encaixadas);
j. Retire a mangueirinha que vai do carburador ao avanço à vácuo da distribuição (esse procedimento é muito importante e obrigatório). Encaixe uma mangueirinha em uma saída de vácuo do carburador e na válvula de prioridade, encaixe outra mangueirinha na tampa de pressurização e leve-a até o interior do veículo e encaixe-a no manômetro, que deve ser instalado aonde você possa visualizá-lo bem.
Regulagem:
Abra todo o parafuso da válvula de alívio, coloque o parafuso do dosador no meio, ligue o motor e regule lenta e mistura, regule o ponto de 18 à 20 graus, o próximo procedimento é ir dar uma volta e ver os sintomas apresentados, e depois ir corrigindo aos poucos.
Obs 1: Se o motor for a álcool, o máximo de pressão recomendada é 0,7 Bar, mas se quiser por mais pressão, substitua os pistões por uns de motor a gasolina, e daí use até 2 Bar. Se o motor for a gasolina, o mais recomendável é colocar para funcionar à álcool, mas aí você terá que mudar o carburador por um com banho de níquel.
Obs 2: O mais importante em um motor turbo é o controle da rotação do motor...se você exceder o limite, já era!!! Adeus motor, por isso, sempre fique de olho no contagiros ao trocar de marcha... se você é daqueles que troca marcha de ouvido, esqueça, pois o único barulho que você vai escutar é o da biela saindo na lateral do bloco. Então não desgrude os olhos do contagiros quando for pisar fundo!!!
Abaixo segue uma tabela de rotação máxima de cada motor, mas lembre que essas rotações são aplicadas para motores com comando de válvulas original, se o comando for outro, como por exemplo um especial, essa tabela não é aplicada, pois os comandos especiais trabalham com rotações maiores.
Motor - Rotação Máxima
AP 1600 - 7.500 rpm
AP 1800 - 7.000 rpm
AP 2000 - 6.500 rpm
Para os insatisfeitos:
Se você não estiver satisfeito com os resultados dos componentes instalados, é possível acrescentar mais alguns itens em seu motor. Por isso preparei uma lista de itens para melhorar ainda mais o desempenho.
1. Substitua a turbina que veio no seu kit por uma bi-pulsativa.
2. Substitua o carburador por um Weber 40.
3. Mande trabalhar o cabeçote, aumentando as válvulas e os dutos.
4. Substitua o coletor do kit por um dimensionado 4X1 p/ turbo.
5. Substitua o módulo de ignição original por um Mallory.
6. Substitua os pistões atuais por pistões forjados.
7. Substitua a junta de cabeçote por anéis o'ring de metal fazendo usinagem no bloco.
terça-feira, 3 de fevereiro de 2009
Câmbio
Uma dúvida quando se constroi uma gaiola é sobre qual câmbio utilizar. Qual é melhor? Usar o de Kombi, de Fusca 1200, Brasília? Bom, são tantas as opções. E olha que essas são só as mais comuns.
Passeando pelo forum 4x4 Brasil, encontrei uma verdadeira aula sobre câmbio e suas relações, créditos de gabriel_pandora
"O cambio VW a ar é praticamente o mesmo entre 1960 e 2005, mudando apenas algumas relações de marcha e diferencial.
- Escalonamento
Até 1978 o escalonamento era o seguinte:
1ª - 3,80:1
2ª - 2,06:1
3ª - 1,32:1
4ª – 0,89:1
Após 1979 a VW alterou a relação de 4ª marcha para 0,88:1 para diminuir o nível de ruído e, de certa forma, alongar um pouco essa marcha.
- Relação de diferencial
As relações de diferencial dos câmbios dos VW a ar se dividem em cinco conjuntos.
- 7 X 31 (4,43:1)
- 7 X 36 (5,143:1)
- 8 X 35 (4,375:1)
- 8 X 33 (4,125:1)
- 8 X 31 (3,875:1)
O primeiro, 4,43:1 Equipava os antigos 1200 até 1966
O segundo, 5,143 é exclusivo das Kombis devido a sua relação extremamente curta, enfatizando as funções utilitárias desse modelo.
O terceiro, 4,375 é o que equipava os fusca 1300 e 1300L, que por ser mais curto, aproveitava melhor os 46 CV SAE do motor 1300cc.
O quarto, 4,125 equipava as Variants, TLs , Fuscão 1500/1600 e Brasília, pois tinha uma relação mais longa e aproveitava elasticamente a força dos 1500/1600.
O ultimo, 3,875 Primeiramente equipou o SP2 lançado em 1972. Por se bem longo, fazia o motor 1700 andar bem na estrada. Anos depois, em 1984, a VW volta a usar essa relação na nova linha equipada com o motor torque 1600. Essa relação é a mesma que equipa os Itamar.
PS: Entre 1975 e 1976 o 1º lote de fuscas 1300L saiu com relação 4,125 mas essa relação era um pouco pesada para o motor 1300, então, a partir da 2ª série os 1300L passaram a sair com a mesma relação do 1300 Standard
- Como identificar os câmbios VW
Os câmbios VW são identificados por uma referencia composta por duas letras antes do n° de fabricação, localizado na parte dianteira direita da caixa de marchas.
A tabela abaixo mostra o código e a aplicação das caixas de cambio VW
BC - Brasilia 1300 Alcool ( 8 X 35 )
BL. - SP2 ( 8 X 31 )
BP - Fusca 1300 e 1300L ( 8 X 35 )
BS - Fusca 1500/1600 ( 8 X 33 )
BV - Brasília, Variant, TL e Karmman-Ghia TC ( 8 X 33 )
PC - Variant II ( 8 X 33 )
PD – Gol BX 1300 ( 8 X 33 )
PF - Kombi 1500/1600 ( 7 X 36 )
PM – Gol BX 1600 ( 8 X 31 )
PT - Fusca pós 84 e Fusca Itamar ( 8 X 31 )
PT* - Fusca, Karmman-Ghia e Kombi 1200 ( 7 X 31 )"
Para os que usam motor AP, a carcaça mais recomendada é da kombi a diesel, pois assim elimina a necessidade de utilizar a flange de adaptação.
Pra quem nunca viu a flange, uma foto:
Passeando pelo forum 4x4 Brasil, encontrei uma verdadeira aula sobre câmbio e suas relações, créditos de gabriel_pandora
"O cambio VW a ar é praticamente o mesmo entre 1960 e 2005, mudando apenas algumas relações de marcha e diferencial.
- Escalonamento
Até 1978 o escalonamento era o seguinte:
1ª - 3,80:1
2ª - 2,06:1
3ª - 1,32:1
4ª – 0,89:1
Após 1979 a VW alterou a relação de 4ª marcha para 0,88:1 para diminuir o nível de ruído e, de certa forma, alongar um pouco essa marcha.
- Relação de diferencial
As relações de diferencial dos câmbios dos VW a ar se dividem em cinco conjuntos.
- 7 X 31 (4,43:1)
- 7 X 36 (5,143:1)
- 8 X 35 (4,375:1)
- 8 X 33 (4,125:1)
- 8 X 31 (3,875:1)
O primeiro, 4,43:1 Equipava os antigos 1200 até 1966
O segundo, 5,143 é exclusivo das Kombis devido a sua relação extremamente curta, enfatizando as funções utilitárias desse modelo.
O terceiro, 4,375 é o que equipava os fusca 1300 e 1300L, que por ser mais curto, aproveitava melhor os 46 CV SAE do motor 1300cc.
O quarto, 4,125 equipava as Variants, TLs , Fuscão 1500/1600 e Brasília, pois tinha uma relação mais longa e aproveitava elasticamente a força dos 1500/1600.
O ultimo, 3,875 Primeiramente equipou o SP2 lançado em 1972. Por se bem longo, fazia o motor 1700 andar bem na estrada. Anos depois, em 1984, a VW volta a usar essa relação na nova linha equipada com o motor torque 1600. Essa relação é a mesma que equipa os Itamar.
PS: Entre 1975 e 1976 o 1º lote de fuscas 1300L saiu com relação 4,125 mas essa relação era um pouco pesada para o motor 1300, então, a partir da 2ª série os 1300L passaram a sair com a mesma relação do 1300 Standard
- Como identificar os câmbios VW
Os câmbios VW são identificados por uma referencia composta por duas letras antes do n° de fabricação, localizado na parte dianteira direita da caixa de marchas.
A tabela abaixo mostra o código e a aplicação das caixas de cambio VW
BC - Brasilia 1300 Alcool ( 8 X 35 )
BL. - SP2 ( 8 X 31 )
BP - Fusca 1300 e 1300L ( 8 X 35 )
BS - Fusca 1500/1600 ( 8 X 33 )
BV - Brasília, Variant, TL e Karmman-Ghia TC ( 8 X 33 )
PC - Variant II ( 8 X 33 )
PD – Gol BX 1300 ( 8 X 33 )
PF - Kombi 1500/1600 ( 7 X 36 )
PM – Gol BX 1600 ( 8 X 31 )
PT - Fusca pós 84 e Fusca Itamar ( 8 X 31 )
PT* - Fusca, Karmman-Ghia e Kombi 1200 ( 7 X 31 )"
Para os que usam motor AP, a carcaça mais recomendada é da kombi a diesel, pois assim elimina a necessidade de utilizar a flange de adaptação.
Pra quem nunca viu a flange, uma foto:
segunda-feira, 2 de fevereiro de 2009
Estrutura da minha gaiola
Este é o atual estágio da minha gaiola. A parte estrutural está praticamente pronta, faltando só terminar a colocação da lataria.
Esta é a traseira
Uma visão da lateral, já com a lataria colocada
O outro lado, ainda sem lataria
Mais uma visão da traseira
Nesta foto, dá pra visualizar todo o chassi tubular e a suspensão traseira da kombi
Esta é a traseira
Uma visão da lateral, já com a lataria colocada
O outro lado, ainda sem lataria
Mais uma visão da traseira
Nesta foto, dá pra visualizar todo o chassi tubular e a suspensão traseira da kombi
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